Часто задаваемые вопросы

Из-за чего может быть повышенный люфт в рулевом редукторе и как с ним бороться?

При падении уровня масла в первую очередь оголяется винт с шайбой, которые удерживают вал сошки от осевых перемещений. Удельные нагрузки в этом месте очень большие, и люфт развивается буквально за несколько недель/дней в зависимости от условий эксплуатации. При попытке устранить этот люфт с помощью регулировочного винта, либо люфт остается, либо, при затяжке, рулевое начинает подклинивать в одну сторону - т.е. в одну сторону оно крутится нормально и без люфта, в другую - туго, интенсивно изнашивая червяк и ролик. Если за маслом не следить и дальше, приходит черед подшипников червяка, ролика, и, напоследок, самого вала сошки. Финита. Самый большой люфт, как правило, вызывает осевой люфт вала сошки. Он убирается с помощью подборной шайбы прямоугольной формы, которая одевается на регулировочный винт. Если подобрать эту шайбу не представляется возможным (а в кустарных условиях как правило так оно и есть:), я делал так. Из сталистой ленты изготавливал дополнительную шайбу, которую одевал под головку винта. Как правило, толщина получалась избыточной. После этого, на мелкой наждачке на плите притирал головку винта до вставления его на место с небольшим натягом (легкими ударами молотка). После этого на торчащий винт накручивается крышка до соприкосновения с прокладкой (колеса - прямо!), болт выкручивается на пол-оборота (в данном случае лучше недотянуть, чем перетянуть), крышка притягивается на место болтами, болт контрится, заливается масло, и несколько дней ездится. Потом производится регулировка, как описано в литературе - колеса прямо, зазора в зацеплении не должно быть. В качестве материала шайбы я использовал шторку от дискеты 1/44 :)) В тяжелых случаях - пружинную шайбу от болта ремня безопасности или тарелку клапана амортизатора.

Как заменить втулки в маятниковом рычаге?

Способ 1.
Съемником распрессовать оба наконечника, запрессованных в маятниковый рычаг. Открутить гайку вала рычага и вынуть вал из корпуса. Поменять втулки, не забыть смазать перед установкой литолом. Если есть ржавчина на валу, отчистить (но это уже не надолго - втулки будет есть:( ) Не забыть резинки-пыльники (такие колечки квадратного сечения), собрать, затянуть, отрегулировать, проверить.

Способ 2.
Открутить гайку вала, открутить от лонжерона корпус маятникового рычага. Снять корпус с вала (вал вместе с рычагом остается висеть на рулевых тягах). Все остальное делается так же, как и в предыдущем случае. Плюс этого способа - не нужен съемник.

Как правильно менять задние тормозные колодки?

Дано: а/м Жигули, классика, циллиндры с самоподводом, колеса сняты. Задача: быстро заменить задние колодки. Инструмент: молоток (600-800 гр) на длинной (30-40 см) ручке, правильно заточенные руки, упомянутая мать, при необходимости - доп. оборудование. Время исполнения: 10 мин.
Последовательность работ:
- молотком аккуратно простукиваются торцы направляющих болтов
- руками эти направляющие - выкручиваются
- если не выкручиваются - применяем мать (и газовый ключ No.2 - доп оборудование)
- аккуратно простукиваем торец тормозного барабана, в районе колесных болтов, чтобы барабан "заиграл" на ступице
- аккуратно 2 раза ударяем по боковым поверхностям барабана, чтобы колодки сошлись
- аккуратно, через поставку (доп. оборудование) легкими ударами с внутренней стороны барабана - сдвигаем его с колодок и снимаем
- ручкой молотка нажимаем изнутри на любую из колодок, чтобы ее низ вышел из направляющего паза на тормозном щите
- сдвигаем колодки и снимаем нижнюю пружину
- выворачиваем колодки, раздвигая их, и снимаем распорную планку и верхнюю пружину
- вынимаем тягу ручника из троса
- острым концом молотка нажимаем на шплинт, отгибаем, выбиваем, выбиваем ось тяги ручника
- забиваем его в новую колодку, в обратной последовательности
- ручкой молотка вжимаем на место поршни рабочих цилиндров
- заводим на место тягу ручника
- вставляем в колодки верхнюю пружину
- развернув одну из колодок (без тяги), вставляем на место планку
- ставим колодки на место
- заводим в паз колодку с тягой
- подводим к ней, мимо паза вторую колодку и надеваем нижнюю пружину
- упершись ручкой молотка, резким движением заводим в паз вторую колодку
- вставляем между полуосью и тягой ручника молоток и, поворачивая его, выбираем трос ручника
- постукиваем аккуратно (можно - через проставку) колодки, чтобы сели на место, отцентровались и т.д.
- наживляем барабан, постукивая по колодкам острым концом молотка
- пробиваем барабан по торцу, чтобы сел на место и центруем колодки легкими ударами по боковым сторонам барабана
- вставляем молоток в полуось и, поворачивая его, центруем дырки
- вставляем на место направляющие болты и закручиваем из от руки
- пробиваем торец барабана, по колесным болтам, чтобы выбрать зазор
- подкручиваем направляющие болты
- идем менять вторую пару в том же порядке.
Существуют различные отклонения от процедуры, описывать которые можно всю оставшуюся жизнь, по-этому я этого делать не буду. Хочу только добавить, что при сборке - неплохо бы выступающую часть полуоси - смазать литолом или графиткой, тогда - проблем со снятием барабана - не будет никогда.

Как снять замок зажигания?

Снять клемму "-" с АКБ. Потом снять декоративные кожухи руля. Снять клеммы с задней части замка (если клеммы не в колодке, запомнить расположение). Потом отвернуть 3 маленьких винта крепления замка (снизу и по бокам), снять руль с блокировки- вставить тонкую отвертку в отверстие слева, нажать (направо) на подпружиненный фиксатор и одновременно вытягивать замок на себя. Если требуется дальнейшая разборка, снять стопорное кольцо контактной части и контактную часть.

Как правильно установить сцепление?

В один погожий день сосредотачиваешься, запасаешься хорошим инструментом, ставишь машину на яму и под задние колеса подкладываешь что-нибудь, чтобы она не удрала в процессе ремонта. Усилия будут большие, так что не ленись зафиксировать машину получше. Все работы будут производиться спереди, так что обеспечь освещение и доступ к любой гайке в передке и к обоим передним колесам (снимать надо, однако). Так же надо запастись умной книжкой с картинками, как оно там все устроено, поскольку разбирать много и не всегда сообразишь, что к чему и как прикручено. Так же желательно побольше тряпок, поскольку грязно. Теперь небольшая преамбула. Вообще-то правильнее отстыковывать привода передних колес от коробки передач, но у меня (и не только) они вылазить не хотят, поэтому я разбираю все остальное, чтобы освободить коробку. И именно этот вариант я опишу.
1. Снимаем клемму с аккумулятора, защиту двигателя снизу, стартер и оттаскиваем это все подальше - оно нам не скоро понадобиться.
2. Отсоединяем привод сцепления (снимаем тросик с рычага вилки).
3. Откручиваем гайку ступицы правого переднего колеса (предварительно отогнув замятые для фиксации края гайки). Это самая сложная часть, поскольку нужен очень мощный ключ. Все это затянуто усилием 24 кг/м, а чтобы открутить нужно поболе. У меня ключ с удлинителем в 1м с хвостиком и то приходится вставать двумя ногами. Если гайку открутить не удалось - не беда, см. п.6а.
4. Поднимаем передок домкратом и снимаем оба передних колеса. Машину лучше поставить на чурбаки, чтобы передок висел в воздухе.
5. Поперек двигательного отсека кладем брусок и к нему веревкой привязываем заднюю часть двигателя, но не плотно, пусть себе немного опуститься потом (например, за основание трамблера). Под брусок по краям желательно что-нибудь подложить, чтобы он не опирался на верхние части крыльев. Сверху кладем еще один брусок, чтобы можно было им пользоваться как рычагом и к нему привязываем коробку. Коробку нужно обвязать и с передней части и с задней, чтобы она не провернулась на веревке. Когда будешь привязывать, смотри, чтобы не повредить шланги системы отопления (их, как назло, в этом месте напихано выше крыши, но вывернуться можно). Опять же привязать коробку нужно так, чтобы можно было отодвинуть от двигателя.
6. Залезаем в яму и откручиваем левый кронштейн растяжки, а также крепление левого рычага к кузову и к стабилизатору. В результате стойка повисает на верхней опоре вместе с рычагом и растяжкой и не мешает ворочать коробку.
6.а. Если не удалось открутить гайку ступицы правого колеса, аналогичную операцию проделываем и для правого колеса.
7. Отсоединяем привод переключения передач от коробки, откручиваем провод заземления (у меня он идет от коробки к кузову и мешается).
8. Отсоединяем левую опору двигателя от кузова, а от коробки откручиваем ее кронштейн (и он будет мешать).
9. Отсоединяем заднюю опору двигателя от кузова и от коробки кронштейн. Примечание. Теперь коробка держится только на 4 болтах крепления к двигателю, если я ничего не забыл. Но если что и забыл, то что-нибудь малосущественное - сам сообразишь.
10. Откручиваем поддон картера сцепления. Примечание. Привод спидометра в моем случае можно не откручивать - он не мешает.
11. Откручиваем 4 болта крепления коробки к двигателю (вернее 3 болта и одну гайку).
12. Помогая себе отверткой, аккуратно отодвигаем коробку от двигателя - она должна повиснуть на веревках.
13. За счет того, что двигатель немного опустился, коробку можно отодвинуть до стенки двигательного отсека. В результате между коробкой и двигателем образуется зазор, в который можно засунуть руку. Этого вполне достаточно для всех ремонтных операций. Болты крепления корзины сцепления лучше откручивать через отверстие, оставшееся от стартера, хотя это дело вкуса и инструмента. Примечание. В принципе ничто не мешает опустить коробку ниже и без помех копаться в сцеплении, но для этого нужен помощник (тяжелая она собака). И не забудь про трос спидометра.
14. Снимаем корзину сцепления и диск.
15. Дальнейшие ремонтные операции зависят от характера поломок, но в любом случае, если на своем диске сцепления и выжимном подшипнике ты проездил более 20 тыс. - безжалостно меняй. Сам видишь какой геморрой с разбиранием сцепления - лучше поменять на полгода раньше, чем через полгода все это повторить.
16. Собираем в обратном порядке, только не забудь отцентрировать диск сцепления (и не перепутай какой стороной его ставить - я на эти грабли наступил!). Центрируется он очень просто. Проворачивай двигатель (за венец маховика или за шкив - дело вкуса) и смотри как диск сцепления расположен относительно нажимного диска корзины. И слегка постукивая его по краешку какой-нибудь оправкой, добейся его расположения в центре. Коробка встанет без проблем - гарантирую!
17. Коробку подтяни веревками и внедряй в двигатель. Придется попотеть (я себе помогаю плечом), но задача вполне выполнима.
18. Когда будешь прикручивать опоры двигателя к кузову, подведи снизу домкрат и помогай двигателю занять правильное положение домкратом. Примечание. Все болты и гайки подвески нужно тянуть с определенным усилием. Для этого нужен динамометрический ключ и мануал. На худой конец можно просто все затянуть "со всей дури" - ошибка будет невелика, только не порви резьбу.
19. Когда все соберешь, не забудь про стопочку с огурчиком!

Как поменять электродвигатель отопителя?

В салоне под торпедой слева от центральной консоли разъединить штекер на проводе, который идет в отопитель (голубой с черной полосой, к нему подключен двойной пурпурный). Снять разъем с клеммы голубого провода (тонкая плоская отвертка). Трубчатым ключом на 10 открутить левую переднюю гайку крепления отопителя к кузову, под ней крепится клемма массы отопителя (черный провод), снять клемму со шпильки. Из-под капота отвернуть 4 самореза крепления кожуха воздухозаборника (крестовая отвертка), вынуть кожух влево (силу применять не надо, в определенном положении кожух вынимается легко). Крестовой отверткой отвернуть два самореза (винтового типа) крепления кожуха мотора отопителя к отопителю, снять с кожуха 2 шайбы с резиновыми подушками. Развернуть мотор набок и вынуть влево из короба (без применения грубой силы). Аккуратно разъединить две половинки кожуха, которые крепятся на защелках (тонкая плоская отвертка). Плоской отверткой снять две фиксирующие пластины крепления крышки и мотора к половинке кожуха. Снять крышку, вынуть мотор из кожуха. При сборке проверить, чтобы крыльчатка на валу мотора при вращении не зацепляла за кожух в крайнем положении (выбрать люфт, повращать крыльчатку рукой). Если зацепляет - аккуратно и равномерно подточить торец крыльчатки плоским напильником. Вместо поролонового уплотнителя советую наклеить на кожух двойной слой оконной "самоклейки" из пенополиэтилена. Устанавливать все снятое в обратном порядке. Советую обратить внимание на надежность контакта массовой клеммы с кузовом - часто под клемму попадает не металл, а пластмассовое ухо отопителя, в этом случае надо немного обрезать клемму (до "вилки") и подсунуть ее под пластмассу.

Источник: http://faqs.org.ru/ (а в кустарных условиях как правило так оно и есть:), я делал так. Из сталистой ленты изготавливал дополнительную шайбу, которую одевал под головку винта. Как правило, толщина получалась избыточной. После этого, на мелкой наждачке на плите притирал головку винта до вставления его на место с небольшим натягом (легкими ударами молотка). После этого на торчащий винт накручивается крышка до соприкосновения с прокладкой (колеса - прямо!), болт выкручивается на пол-оборота (в данном случае лучше недотянуть, чем перетянуть), крышка притягивается на место болтами, болт контрится, заливается масло, и несколько дней ездится. Потом производится регулировка, как описано в литературе - колеса прямо, зазора в зацеплении не должно быть. В качестве материала шайбы я использовал шторку от дискеты 1/44 :)) В тяжелых случаях - пружинную шайбу от болта ремня безопасности или тарелку клапана амортизатора.